Проём

Проем для новой лестницы

Как говорил английский архитектор Генри Уоттон, «сделать хорошую лестницу - это сложная архитектурная задача». Лестница - это сложная конструкция, которая должна не только украшать дом, но и быть абсолютно безопасной для его обитателей. Доказано, что большинство несчастных случаев происходит именно на лестницах. Люди поскальзываются и падают вниз, если лестница неправильно сконструирована, имеет крутые ступени или у нее отсутствуют перила. Поэтому при устройстве лестниц в своем доме в первую очередь обратите внимание на то, чтобы ступени были нескользкими, достаточно широкими и не слишком крутыми. Скользкими ступени становятся, когда их натирают мастикой. Никогда не делайте этого; чтобы избежать травм, покройте ступени абразивной краской, резиной или ковром. Если ступени недостаточно широкие, то при спуске с лестницы люди ставят ногу так, что носок свисает с закругленной передней части проступи (горизонтальной части ступени). Безопасными считаются ступени, проступи которых имеют ширину 250 мм и более. Крутизна, или уклон лестничного марша, должна быть не более 42°, тогда лестницу можно считать относительно безопасной. Высота каждой ступени должна быть одинаковой, иначе травм не избежать.  Большое значение нужно придавать и перилам, которые должны быть обязательно надежно закреплены. Высота перил должна составлять от 84 до 100 см от края проступи, а их верхняя часть должна быть достаточно узкой для того, чтобы их можно было обхватить ладонью. Расстояние между стойками перил должно быть не больше 100 мм, чтобы между ними не мог пройти ребенок.

Если вы строите новый дом, то местонахождение лестниц, скорее всего, уже отмечено на плане. В этом случае в полу оставляется небольшой проем, где и будет размещаться лестница. Но иногда оказывается, что при проектировании дома не были учтены некоторые мелочи, и тогда приходится делать проем для новой лестницы в уже готовом полу. Так может произойти, например, если не предусмотрен вход на чердак, отсутствует лестница в подвал или подпол, если лестница на второй этаж установлена не в холле, а в спальне и т. д. В этом случае вам нужно прежде всего сделать отверстие в перекрытии и установить по его границам новые балки. Прежде чем приступать к изготовлению отверстия, нужно тщательно продумать, где именно оно будет располагаться, принимая во внимание тот факт, что площадь пола сильно изменится. Для нормального поворота по лестнице на входе и выходе с нее между верхней или нижней ступенями и стеной должно оставаться пространство шириной не менее ширины лестницы. Удобнее всего, конечно, разместить лестницу таким образом, чтобы отверстие в перекрытии располагалось вдоль балок. При устройстве лестницы не пренебрегайте строительными нормами, определяющими минимальные ширину и просвет лестниц. Если лестница ведет в одну комнату, то ее ширина должна быть не менее 600 мм, когда же по ней ходят сразу в несколько помещений (например она ведет в спальни на верхнем этаже), то она должна иметь ширину не менее 800 мм. Длина стандартного отверстия для лестницы должна быть такой, чтобы между потолком и ступенями образовывалось достаточное пространство. В соответствии со строительными правилами высота между ступенями и крайней балкой, ограждающей отверстие в перекрытии, должна быть не менее 2 м. Помните, что чем больше просвет, тем удобнее будет пользоваться лестницей, например переносить по ней мебель.

Размеры проема также зависят от типа лестницы. Естественно, что прямая лестница требует большего проема, чем винтовая или складная. После определения размеров проема обязательно добавьте к ним не менее 50 мм со всех сторон, чтобы после установки лестницы проем можно было отделать. Для изготовления проема снимают часть полового покрытия, разрезают балки и убирают часть потолка. Кстати, не выбрасывайте куски досок, снятые с потолка или пола, они прекрасно подойдут для отделки отверстия для лестницы, так как ими можно закрыть выступающие дополнительные продольные и поперечные балки. Итак, при устройстве проема сначала нужно удалить части двух балок и соединить их висящие концы с остальными балками при помощи двух коротких поперечных балок. Поперечные балки должны соответствовать по толщине и высоте основным, крепить последние следует при помощи угольников к дополнительным балкам, устанавливающимся вдоль длинных сторон проема.

На потолке нижнего этажа сначала наметьте планируемый проем, добавив со всех сторон по 50 мм для отделки. Теперь установите усилительные балки с каждой длинной стороны проема и за пределами узких сторон предполагаемого отверстия. На расстоянии не менее 500 мм от них поставьте опорные балки на регулируемые домкратные стойки. В каждом углу намеченного отверстия просверлите отверстия снизу вверх. Теперь нужно раскроить отверстие для лестницы. Для этого перейдите на верхний этаж и найдите в полу отверстия, просверленные снизу, от каждого из которых отметьте вдоль проемов по 100 мм для установки поперечных балок и начертите мелом линии будущего удлиненного отверстия. По двум боковым сторонам отверстия сделайте пропилы, причем следите за тем, чтобы они располагались под прямым утлом к доскам пола. После этого сделайте пропилы, параллельные доскам пола. Выпиленные доски пола удалите, ударяя по ним снизу куском длинной доски. Возможно, для завершения работы вам потребуется лапчатый лом.  Теперь нужно удалить балки в проеме. Отпилите их заподлицо с проемом. Чтобы балка не упала и не заклинила пилу, попросите помощника во время работы придерживать ее снизу. Отрезанные части балки не выкидывайте, а используйте для изготовления двойных поперечных балок, которые необходимы для прочности проема. От балки отрежьте два куска по размеру отверстия и скрепите их вместе болтами или гвоздями длиной 100 мм в шахматном порядке.

Теперь настала пора приступить к монтажу поперечных балок. Для этого к каждому концу двойных поперечных балок прибейте кронштейны шириной 100 мм. Поперечную балку прижмите к отпиленным концам балок таким образом, чтобы их верхние кромки полностью совпали, а затем прибейте кронштейны к продольным балкам, вбивая гвозди во все отверстия кронштейнов. В стыки между отпиленными балками и поперечной балкой установите кронштейны шириной 50 мм и прибейте их гвоздями. В последнюю очередь поперечную балку прибейте к торцам отпиленных балок гвоздями длиной 150 мм. Вторую поперечную балку устанавливайте аналогично первой. Когда лестница находится рядом со стеной, то поперечные балки одним концом заделывают в стену. Для этого в стене сначала делают отверстия глубиной 100 мм при помощи зубила и кувалды, а затем устанавливают в них концы двойных поперечных балок. Чтобы балки не расшатывались, под них забивают клинья из плитки или кирпича, а потом заделывают раствором с кусочками кирпичей.

Обрамления проемов

Разнообразие декоративной отделки проемов зачастую связано с творческим замыслом архитектурного гения. Поэтому в этом разделе мы расскажем об основных принципах облицовки применительно к нашим изделиям. Согласно классической схеме, проем облицовывается с внешней (лицевой) стороны фасада наличником (полностью или частично по периметру); карнизом подоконным, устанавливаемым в нижней горизонтальной плоскости окна, и выполняющим функцию подоконника (металлический отлив, устанавливаемый между оконным блоком и подоконным карнизом и слегка прикрывающий последний, препятствует проникновению влаги и разрушению швов); карнизом надоконным, устанавливаемым в верхней горизонтальной плоскости окна (верхнюю полку карниза также рекомендуется прикрывать отливом). Внутренний периметр проема между оконным блоком и наличником заполняют откосами из плит толщиной не менее 45 мм. Эта схема предпочтительна, но, как показывает практика, большинство современных построек уже имеют кирпичные оконные четверти и в этом случае откосы покрывают штукатуркой под покраску. Этой проблемы можно избежать, срезав кирпичные откосы, что и делает большинство наших клиентов. Конечно же, перечисленные составляющие это далеко не полный список элементов декора. Завершенность и индивидуальность проему придают такие элементы как: кронштейны, замковые камни, тимпаны, филенки… Большое влияние на способ обрамления проемов оказывает геометрическая форма проема (прямоугольная, круглая, овальная, арочная, арочная на радиусном эркере). Технологическая оснастка и опыт нашей компании позволяют индивидуально подходить к решению задач любой сложности.

Арочные проемы

Что нам стоит все переломать, снести, развеять в пыль, а из руин выстроить новое, причем на том самом месте, где нужно? Или вот еще неплохой вариант: перегородить по максимуму, обособить, обозначить, разделить и изолировать. Кто-то именно так и делает. Но многие, понимая, что подобная жизнь скучна и пресна, а они достойны лучшего, действуют иначе. А именно: приглашают архитекторов, поддаются их заведомо дерзким проектам, смело перекраивают площади, кромсают пространство и в итоге достигают формулы, близкой к идеалу.

Вдохновение лучше черпать в классической архитектурной традиции. Арка – один из оптимальных способов организации пространства. При всей своей простоте, как технической, так и «сметно-расчетной», она является приемом весьма эффектным и эффективным. Судите сами, арка становится единственным приемлемым способом поддержать перекрытие большого по площади помещения, когда глухая стена нежелательна, колонны не вписываются в общий замысел, а отсутствие опор вызывает опасения с точки зрения техники безопасности строительства. Что же касается эстетической стороны, арка давно и прочно увековечила себя как полноправный декоративный элемент интерьера. Принципиальные разногласия могут возникнуть, пожалуй, лишь при обсуждении непосредственно формы и размеров арки.

***

Кирпичные арки

Арочная кладка чаще всего применяется в так называемых лучковых перемычках. Арочное перекрытие целесообразно делать при ширине проема более 2 м. Кладка самой арки выполняется по опалубке. Основу опалубки составляет кружало, вырезаемое по контуру арки. Для точной установки арки на требуемой отметке, а также для облегчения снятия ее после затвердения раствора, стойки устанавливаются на клиньях. Для кладки арки лучше применять лекальный кирпич, у которого один торец шире, а другой - уже. В этом случае все швы будут иметь одинаковой толщины. При кладке из обычного кирпича швы будут иметь клинчатую форму. Их толщина, как и в клинчатых перемычках, должна быть не более 25 мм вверху и не менее 5 мм внизу. Арки устраивают с различным радиусом кривизны или различной стрелой подъема.

Деревянные арки

Кроме капитальных кирпичных арок можно использовать и дощатые клееные арки. Для изготовления таких арок применяются унифицированные клееные блоки, которые жестко соединяются в промежуточных узлах. Известны четыре конструкции дощатых арок без затяжек. Это значит, что распор арок передается на опоры и дополнительных затяжек не требуется. Дополнительные затяжки необходимы там, где большая ширина пролета и, соответственно, большая нагрузка на несущие конструкции арки. Крепление стыков лучше всего осуществлять при помощи металлических накладок, которые стягиваются между собой болтами. Особенность первого метода в том, что деревянные элементы могут быть вырезаны по необходимому контуру из цельного куска древесины по шаблону. Но при кажущейся простоте этот метод имеет существенные недостатки. Древесина с прямыми волокнами, в местах изгибов может раскалываться вдоль волокон, что существенно сказывается на прочности изготовленного элемента. Второй метод состоит в размягчении деревянных элементов кипячением или пропариванием в металлических формах. Третий метод заключается в наклеивании на деревянный брусок тонких полосок древесины в местах, соответствующих выпуклой части элемента. Многослойное наклеивание с последующей механической обработкой позволяет придать деревянному элементу любые, даже самые затейливые формы. Этот метод довольно трудоемок и длителен. Современные технологии позволяют получить деревянные клееные конструкции (ДКК) любой формы и длины. Состоят они обычно из двух и более слоев пиломатериалов, склеенных между собой таким образом, чтобы волокна всех слоев были абсолютно или приблизительно параллельны. Для изготовления ДКК чаще всего используют сосну или ель. Арки, изготовленные из элементов ДКК, по своим физико-механическим и эстетическим качествам не уступают, а по многим параметрам и превосходят элементы, изготовленные из цельной древесины.

Технология резки проема

Перед резкой проема необходимо установить разгружающие стойки-домкраты для передачи несущих нагрузок. Работы должны выполняться строго в порядке, предписанном проектной документацией. В панельных домах, где толщина стен составляет 14-18 см, резка проема возможна целиком, на основании трех резов (резка по контуру проема). В монолитных домах стены потолще (20-22 см) и резка проема осуществляется на две части.

Усиление проема

Усиление - обязательное условие производства проема. Необходимость укрепления несущих элементов конструкций здания возникает в результате увеличения нагрузок, вызванных изменениями части сооружения или помещения. В каждом отдельном случае, разрабатывается индивидуальный проект, включающий обязательный расчет перераспределения нагрузок на изменяемую часть с учетом вида и материала конструкции, этажности, произведенных ранее работ по перепланировке на нижних и верхних этажах. В несущих стенах, над проемом  с одной стороны вырезается горизонтальная штраба, глубиной в полкирпича. В штрабе на растворе закрепляется металлический швеллер, имеющий отверстия для стяжных болтов. Через отверстия стена сверлится насквозь. С противоположной стороны стены, ориентируясь на просверленные отверстия, режется вторая штраба и устанавливается на растворе второй швеллер. Оба швеллера скрепляются шпильками. Бока проема укрепляются уголками. Для усиления несущих монолитных конструкций используют швеллер. Швеллер накладывается на стену и стягивается с помощью шпилек через стену. Для лучшей жесткости конструкции, на швеллер наваривают металлические пластины. Проект по перепланировке должен содержать расчет металлоконструкции, классификацию металла, схему укрепления и перечень работ по выполнению проема.

***

..

Некоторые тексты близкой тематики