Цоколь

Цоколь – нижняя часть наружной стены здания, расположенная непосредственно на фундаменте, или верхняя, надземная, часть ленточного фундамента.

***

Цоколь

Цоколь Цоколь - площадка в основании стены карстовой пещеры высотой до 3 м. Цоколь имеет слабо вогнутый профиль, образуется под действием растворения и аккумуляции.

Цоколь
Socle
лат.Zaccolo
Цоколь - подножие здания, памятника, колонны и другого сооружения:

  • лежащее непосредственно на фундаменте;
  • несколько выступающее вперед по отношению к верхним частям сооружения;
  • имеющее декоративную облицовку.

Цоколь и отмостка

Стена, ограждающая снаружи подпольное пространство дома, называется цоколем. При ленточном фундаменте цоколем обычно служит его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом - стены, устраиваемые между столбами (забирка) или над ними (ростверк). По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости (рис. 12, "Различные формы цоколя", а - выступающий; б - в одной плоскости со стеной; в - западающий; 1 - наружная стена; 2 - гидроизоляция; 3 - цоколь; 4 - слив; и рис. 13, "Конструкция цоколя", а - облицованный кирпичом; б - облицованный каменными блоками; в - то же, плитами; г - оштукатуренный; д - из бетонных блоков вподрезку; е - из железобетонных изделий вподрезку; ж - из кирпича; з - из бетонных блоков вподрезку, облицованных прислонными керамическими плитками на растворе; и - из цокольной панели, облицованной в заводских условиях; 1 - фундамент; 2 - отмостка; 3 - обожженный кирпич; 4 - стена; 5 - гидроизоляция; 6 - конструкция пола первого этажа; 7 - цокольные каменные блоки; 8 - бортовой цокольный камень; 9 - облицовочные плиты; 10 - штукатурка; 11 - кровельная сталь; 12 - бетонный блок; 13 - панель фундаментной стены; 14 - цокольная панель).

Самый надежный - западающий цоколь. Его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникновения снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не требует устройства слива) и сдвинутый ближе к осевой линии наружных стен имеет более четкую конструктивную схему передачи вышерасположенных нагрузок на фундамент. Эстетические качества западающего цоколя так же более современны. Устройство выступающего цоколя может быть оправдано лишь в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными), а также при устройстве теплого подполья, когда он используется в качестве тепловой защиты подполья и по своей ширине превосходит толщину наружных стен. Иногда цоколь выполняют в одной плоскости со стеной, но это нецелесообразно, даже если материал цоколя и стены однороден по своей структуре. Гидроизоляционный слой в этом случае открыт и нечетко оформлен, а его месторасположение выглядит случайным.

Цоколь дома подвержен значительным атмосферным и механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять надежные и долговечные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке: естественный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Штукатурка цоколя или его последующая облицовка керамическими плитками выглядят эффектно лишь в первые годы после отделки, в дальнейшем же в процессе эксплуатации такая отделка, как правило, требует периодического восстановления и ремонта. При кладке цоколя из естественного камня лучше использовать камни плитняковой и постелистой формы, подбирая их по толщине для каждого ряда. Такие камни позволяют делать перевязку вертикальных швов и получить высокую прочность кладки. Сверху цоколя под наружной частью стены укладывают бетонный или железобетонный выравнивающий пояс. Такой же пояс целесообразно сделать и при расположении над цоколем оштукатуренной стены: его выступающий край хорошо защищает штукатурку снизу. Цоколь из монолитного бетона делают в опалубке. Лучше, если он будет возведен сразу по всему периметру дома без вертикальных и горизонтальных швов. Его прочность значительно повысится, если внутри разместить арматурный каркас, собранный из проволоки, старых труб и уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную кладку.

Наружной поверхности бетонного цоколя можно придать различную фактуру, закладывая соответствующую матрицу в опалубку, например, резиновые коврики, волнистый стеклопластик. Бетонную поверхность после распалубки расчищают от подтеков и наплывов, заделывают в ней пустоты и щели и покрывают цементным молоком или жидким цементным раствором. Можно и покрасить, но любая краска на цоколе держится недолго. При кладке цоколя из стандартных бетонных блоков заводского изготовления их подбирают по высоте с таким расчетом, чтобы толщина кладочных швов была минимальной. Расшивка или затирка швов в этом случае получается более надежной и качественной. На пучинистых грунтах цоколь целесообразно решать в виде железобетонной перемычки, особенно если наружные стены выкладывают из кирпича или мелких блоков. Нижнюю зону цоколя-перемычки армируют металлическими стержнями диаметром 8-12 мм. Такие сборные и монолитные цоколи не должны опираться непосредственно на пучинистый грунт. Между ними и грунтом в промежутках между опорами оставляют свободное пространство высотой 10-15 см, закрываемое с боков антисептированными досками или плоскими асбестоцементными листами. Такое решение предотвращает давление грунта на нижнюю плоскость перемычки при его морозном пучении. Хотелось бы в связи с этим еще раз подчеркнуть, что силы морозного пучения на тяжелых влагонасыщенных пучинистых грунтах достигают 10-15 т на 1 м2 поверхности тела, зарытого в землю, и при неправильном решении цокольного узла могут деформировать не только цоколь, но и все вышерасположенные конструкции. Поэтому на пучинистых грунтах не рекомендуются цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений (крыльца, террасы, веранды). Это не только экономично, но и вполне оправданно по конструктивным и эксплуатационным соображениям, особенно если цокольное перекрытие деревянное, а грунты влагонасыщенные: интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность подпольного воздуха и гарантирует долговечную работу деревянных конструкций.

Для защиты подполья от дождя и снега по его периметру можно устроить цоколь-экран из плоских асбестоцементных листов или тонких железобетонных плит. Имея небольшое поперечное сечение (толщину), такой цоколь-экран оказывает незначительное сопротивление грунту в момент его пучения и не требует устройства специальных воздушных полостей, необходимых при сооружении массивных цоколей. На сухих непучинистых (неподвижных) грунтах пространство между столбчатыми опорами (забирка) может быть заполнено по железобетонной перемычке практически любыми материалами: кирпичом, деревом, бетоном. При этом следует стремиться к тому, чтобы наружная поверхность цоколя по всему периметру стен была однородной как по форме, так и по фактуре.

При выборе материала для устройства цоколя следует учитывать будущее его сочетание с материалом наружных стен дома. Например, если стены кирпичные, то цоколь из кирпича делать не следует. Гладкая поверхность бетонного цоколя будет лучше сочетаться с мелкой фактурой кирпичной кладки стены, и, наоборот, цоколь из кирпича или камня хорошо смотрится на фоне относительно гладкой поверхности стены. Хорошо зарекомендовала себя конструкция утепленного цоколя, схематично изображенная на рис. 14 ("Конструкция утепленного цоколя", 1 - отмостка; 2 - покрытие из кровельного железа; 3 - выравнивающий слой из теплого бетона; 4 - антисептированный войлок или пакля; 5 - штукатурка; 6 - плинтус; 7 - рубероид на 2/3 высоты венца; 8 - теплый бетон на 1/2 высоты венца (1 часть цемента, 1 часть извести, 9 частей мелкого шлака); 9 - лага; 10 - кирпичный столбик (25х25 см); 11 - цементная стяжка (2 см); 12 - бетонная подготовка (4...5 см); 13 - шлак; 14 - утрамбованный грунт; 15 - гудрон). Цоколь-завалинка (рис. 15, "Конструкция цоколя-завалинки", 1 - деревянная свая; 2 - песок; 3 - дерн; 4 - шлак и опилки; 5 - обшивка; 6 - пол; 7 - просмоленный коротыш (длиной 70 см)) не требует особых затрат и довольно широко распространен в индивидуальном строительстве.

***

Отмостка дома. Цоколь.

Часть наружной стены, ограждающую подвальное помещение, называют цоколь. При ленточном фундаменте цоколем является его верхняя часть, выступающая над поверхностью грунта, при столбчатом - ростверк, или забирка. Цоколи могут быть выступающими и западающими. Выступающий цоколь традиционно устраивают при стенах из легких материалов и небольшой толщины. При таком цоколе необходим защитный слив. Западающая форма цоколя более эстетична в современном домостроении, лучше защищает горизонтальную гидроизоляцию. При столбчатом фундаменте на пучинистых грунтах между низом ростверка и грунтом оставляют промежуток на величину подъема грунта при пучении (10...15 см). Пространство под ростверком защищают экраном из досок или плоского асбестоцементного листа от попадания в него материала отмостки или теплоизоляционной засыпки со стороны подполья. Забирки - простейший цоколь при столбчатых фундаментах деревянных домов. Забирки, располагаемые между столбами фундамента, утепляют подпольное пространство, предохраняют его от пыли, влаги, снега и т. д. С внутренней стороны забирки утепляют, засыпая шлаком, сухой землей, песком. Забирки устраивают из бута, кирпича, дерева. Ширина бутовой забирки не менее 400 мм, кирпичной -в 1 или 1/2 кирпича. Заглубляют в грунт на 300...350 мм. При глинистых грунтах под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150...200 мм. Для проветривания подвального помещения с каждой стороны дома в цоколе или забирке устраивают не менее двух вентиляционных отверстий.

Отмостка дома предназначена для отвода атмосферных вод от стен и фундамента дома. В зависимости от условий строительства ширину ее назначают 0,5...1,5 м. Уклон отмостки делают в сторону от дома, и он составляет 0,1 ширины. Один из простейших способов устройства отмостки состоит в следующем. На глубину 10...15 см вокруг фундамента удаляют растительный грунт, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины с тщательным трамбованием под уклон. Затем засыпают песок с гравием, щебнем или кирпичный бой, трамбуют и заливают цементным раствором, цементогрунтом или грунтоасфальтом. По краям отмостка дома прорывается канавками для отвода воды от здания.

..

Некоторые тексты близкой тематики